Cada uno de ellos cuenta hoy con un tercio del capital de Prada (el otro tercio se reparte entre la familia y el Banco Sanpaolo).
Se fueron a vivir juntos sin casarse. Iban a enseñar a los ricos del mundo a vestirse con un nuevo minimalismo elegante y de calidad. Convirtieron una mochila de nylon negro en el anhelado y caro símbolo de una época y pulieron la marca Prada hasta convertirla en un referente que valía más de 3 mil millones de euros. Desde 1989, Miuccia dictaría lo que se iba a llevar. Sus tiendas del Soho neoyorquino y Tokio dejarían de ser tiendas para convertirse en espectaculares centros de cultura, arte y comunicación firmados por los arquitectos más mediáticos: Rem Koolhaas y Herzog & De Meuron. Prada era el mito. Bertelli dirigía con mano de hierro. Y Miuccia, liberada de la gestión, aportaba silenciosa una creatividad arrolladora. Eran dos caracteres imposibles.
Pero el tándem funcionaba. Ganaron mucho dinero. Y apostaron por ser los árbitros del lujo mundial. A finales de los ‘90, la pareja adquirió participaciones en algunas de las firmas de moda más apetecibles: Gucci, Helmut Lang, Jil Sander, Fendi, Alaïa. Las viejas marcas estaban en crisis. Devaluadas y ahogadas por las deudas.
La receta para reflotarlas era la que Bertelli había aplicado con éxito en Prada: rigor y disciplina.
La pareja Miuccia-Bertelli jugó en las grandes ligas.
Bertelli se convirtió en un tiburón. Pero carecía de músculo financiero. Se había expandido demasiado rápido.
Necesitaba capitalización.
La inesperada crisis del lujo tras el 11-S le impediría financiarse en Bolsa, donde esperaba captar mil millones de euros.
El traspié bañaría de humildad a la pareja.
Terminarían liquidando sus antiguas compras en un doloroso goteo de ventas.
Y se harían fuertes en Prada.
Hoy, con una crisis económica global sobre sus cabezas y la imposibilidad de salir a Bolsa, su futuro no está claro. Como en todo el sector del lujo. Pero Miuccia y Bertelli aún son otra cosa. Ricos pero discretos. Al margen.
El mejor ejemplo de vida del distante universo Prada. O más bien Prada sea el reflejo de su estilo de vida. Son los últimos indies. Presumen de ello.
Bertelli apenas concede entrevistas.

No sale en televisión.
No posa con famosos.
No vende el nombre de Prada a coches ni hoteles.
No tiene mansiones.
Colecciona arte contemporáneo, pero pocos han visto su colección.
Navega, pero pocos han subido a bordo de su velero Ulysse.
Le gusta cocinar para los íntimos; es un erudito del cine y la literatura, y rara vez sale de noche.Y no conoce a Berlusconi. Poco más se sabe de Bertelli. La vida del matrimonio y sus dos hijos es de una opacidad absoluta. Como su cuartel general en Milán. La imagen del edificio gris del número 21 de la impersonal Vía Bérgamo está entre ministerio y monasterio.
Lo lógico es pasarlo de largo.
El nombre de Prada no figura por ningún lado. Es una antigua fábrica.
Dentro tiene la frialdad del cemento desnudo y los tonos desvaídos.
Una imagen que se repite al dictado en cualquier edificio de Prada a lo largo del mundo. La tercera planta está dividida entre Miuccia y Bertelli. Hay jardines interiores de aire oriental y grandes ventanales para robar el mínimo rayo de sol al sombrío Milán. Los pasillos están desiertos. Los empleados visten de negro. Hablan a media voz. En su ala del edificio, Miuccia realiza el diseño de la marca. En la suya, Bertelli lleva las riendas del negocio. Su despacho es desnudo, blanco y enorme.
Con gélidas instalaciones de arte contemporáneo, una mesa sin papeles y maquetas del velero Luna Rossa, con el que compitió en la Copa América. El despacho que se supone debe tener el patrón de Prada. Sin embargo, tiene un aspecto tan impecable que da la sensación de que todo es un mero decorado. Los empleados se preguntan de qué humor estará hoy el signore Bertelli. Tiemblan. Llega puntual.
Es un tipo grande, de aire profesoral, nariz de rapaz, dientes de crío, vientre de bon vivant y pelo que muta del gris al blanco.
Tiene una elegancia más próxima a Prodi que a Berlusconi. De progresía acomodada de la Italia del norte. Estricto gris y azul. Zapatones negros de Church's (una de las pocas marcas de las que no se han desprendido) y lentes rectangulares de la casa. Está de buen humor. Pero deja claro desde el primer momento que él manda.
Y no se hable más.

instalaciones de nuevos artistas artistas, espacios para cine experimental y obras audiovisuales. “Lo que nunca será es un museo construido para mostrar nuestra colección de arte como han hecho otros. La fundación es una forma de evasión sin salir del trabajo”, aclara Bertelli. Miuccia y él son diferentes. El tercer polo dPrada son las fábricas. A tres horas de Milán. Aquí nadie discute las órdenes de Bertelli. Conoce a muchos trabajadores por su nombre. Algunos llevan a su lado desde 1978.
Los más viejos relatan aquellos primeros años en que Bertelli metía mano en todo. No había computadoras.Y sobre la vieja mesa de dibujo controlaba la estructura, el volumen, el logotipo, los materiales y hasta la calidad de cada hilo de algodón. Uno de los artesanos muestra el prototipo número uno de la era Miuccia / Bertelli realizado en cartulina rosa: una pequeña mochila de lona negra con un logotipo triangular. Una reliquia.
–usted iba para abogado.
–Mi familia era una familia de abogados. Mi padre era abogado, mi abuelo Michele Bertelli también, y mi bisabuelo. Yo estudié en el Liceo Científico, luego me fui a vivir a Bolonia, que es la mejor universidad de Italia para la ingeniería. No acabé porque empecé a trabajar.
–¿Quería montar un negocio?
–A los 19 años ya tenía seis empleados. A los 21, sesenta.
–¿cómo empezó?
–De forma casual. Con artículos de cuero. Enseguida empecé a vender, tenía obreros y unmontón de clientes. Fabricaba un producto que no había en el mercado: cinturones de caballero más

anchos de lo normal.
Nadie los hacía. Entonces tenían dos centímetros.
Los míos eran de cuatro y no había ninguna otra fábrica que los hiciera.
–creo que conoció a la señora Prada en una feria en 1977.
–Nos conocimos por trabajo.
–¿llegaron al negocio a través del amor o al amor por el negocio?
–Nunca se sabe cuál es el principio o el final...
Son situaciones que se crean y luego...
–¿en qué momento dicen "vamos a hacer algo juntos"?
–A finales de los setenta.
El desafío era cómo realizar productos clásicos en clave actual. El esfuerzo fue convertir en moda los bolsos de cuero; en aquel momento se llevaban el naylon, el plástico...
–miuccia se ocupa del diseño y bertelli de los números. ¿es tan fácil como todo eso?
–Es cierto. Las competencias están repartidas: yo la gestión y Miuccia el estilo.
–¿Quién tiene la última palabra?
–Aquí no existe la última palabra.
En una empresa como la nuestra hay aspectos industriales, de desarrollo, de costos, de funcionamiento... No existen la cabeza y la cola, es un trabajo de conjunto.
–Pero dicen que usted provoca a miuccia en el diseño.
–¿Eso dicen? Será que estoy envejeciendo y se nota.
–¿se siente mayor?
–No. La media de edad ha aumentado quince años desde la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, si antes la media de
edad eran los 55 años, ahora

Hace falta esencialmente reforzar las intervenciones sociales, dar oportunidades para que se pueda salir del perverso circuito criminal. Sólo con represión no vamos a ninguna parte. Necesitamos todos los recursos, cultura, trabajo, educación, paciencia y tiempo, escritores, periodistas. Se trata de erradicar la violencia como concepto de vida.
–¿Positivo?
–Para mí, sí. También por los hábitos éticos, morales y de comportamiento de la sociedad. Se volverá a unas relaciones menos histéricas y más humanas y en las que la cultura debe tener un valor fundamental.
–¿Al mundo del lujo también se le bajarán los humos? Usted ya abrió el debate de fabricar en China.
–Prada tiene que ser hecho en Italia en cuanto a marca. Nosotros no producimos en China, producimos semiacabados en el extranjero. Es nuestra forma de trabajar. Y es muy probable que de aquí a 20 años las plantillas de las fábricas italianas estén formadas por extracomunitarios. Lo absurdo es que alguien diga: “Yo tengo una fábrica en Italia en la que el 60 por ciento del personal está compuesto por africanos...”. Y entonces, ¿qué es lo made in Italy, el diseño, el producto, la fábrica, la mano de obra? Habrá que aclararlo. Esto es made in international, no fabricado en Italia.
–¿Si Prada hubiera salido a Bolsa en el año 2001,hoy estaríamos hablando de otro modelo de empresa?
–Puede ser, pero cada vez que decimos que salimos a Bolsa se derrumba algo.
–¿Cuántas veces lo han anunciado?
–Formalmente lo hemos anunciado dos veces, en 2001 y ahora. Pero se ha hecho mucho ruido. Un amigo mío dice que les avise antes de salir y así saben que va a pasar algo gordo en esas fechas.
–La segunda fue el año pasado.
–Sí, en junio.
–Y la primera, en torno al 11-S.
–El 11 de setiembre yo estaba en París negociando y teníamos que hacer la presentación de la marca para cotizar en Bolsa el 18 de setiembre. Nadie estaba preparado para el 11-S. En nuestro sector, nada ha vuelto a ser lo mismo.
–¿Y en Prada?
–Nos encontramos con una deuda que surgió porque nos íbamos a financiar en Bolsa, si no, habríamos hecho menos adquisiciones. En aquel momento nos encontramos en una situación en la que hacer adquisiciones tenía una lógica. Nadie se imaginaba lo que iba a pasar. Como nadie habría imaginado la situación actual. –¿Fue un error por su parte?
–Visto a posteriori, creo que fue un error de riesgo, no empresarial.
–¿Usted asume que ha cometido errores?
–Claro que sí.
–¿Por ejemplo?
–Concederle a usted una entrevista. Pero algunos errores son positivos.

(El País de Madrid. Derechos Exclusivos)

donde caben muchas personas: pocas han conseguido salir en el noveno y la mayoría se han tenido que bajar en el quinto. En el Purgatorio de Dante.
–Siempre Dante.
–Siempre el Purgatorio. Segundo año de instituto.
Ahora el problema es quién tiene recursos y capacidades para subir del quinto al noveno. El ejemplo del ascensor es interesante también para la industria del lujo: yo estoy en el ascensor y subo hasta el noveno y tengo dentro un millón de euros. Y cuando el ascensor baja al quinto, no es que alguien me haya robado el millón, lo sigo teniendo, pero antes con ese millón compraba un reloj y ahora me lo guardo porque antes quiero ver qué pasa. Eso es lo que está pasando. No es cierto que las personas se hayan vuelto pobres; quien tiene dinero, lo sigue teniendo y volverá a consumir, pero el que no lo tenía se vuelve más pobre.
–¿Y su previsión?
–Cada vez serán más pobres.
–Me refiero a la crisis.
–Yo quiero que la sociedad alcance una humildad general; una sociedad en la que las personas vuelven a trabajar sabiendo que, por ejemplo, la Constitución italiana dice en su primer artículo: “La República italiana se basa en el trabajo”. Es necesario un examen de conciencia.
Quien quiera comprar una casa, la conseguirá a un menor precio, pero no todo el mundo podrá irse cuatro semanas de vacaciones, tendrá que irse dos semanas; los restaurants no podrán costar 150 euros, tendrán que costar algo menos. Es un cambio de vida.
Su riqueza cultural y su innata capacidad de análisis y síntesis le deben llevar a escribir con profundidad de lo que sea. Gomorra es la demostración tangible de su calidad de escritor-periodista.
Pero no debe afirmarse en el imaginario colectivo sólo como experto en Camorra. Debe escribir de otros temas
–¿Se acabará exiliando?
–Creo que sus declaraciones sobre un posible traslado al extranjero fueron sólo el momento de desmoralización de un joven que se ha visto de repente en el centro de una fama y una red muy compleja de responsabilidades y tareas. Si sucediese eso, no sería coherente con su forma de ser ni con su mensaje de compromiso social.
Pero conociéndolo, estoy seguro de que eso no pasará.
–¿ganarán esta guerra?
–Estoy convencido, no luchamos solos. No hay tiempos, es una batalla diaria.